我大概是坐上了这世间最美的一趟班车，从香格里拉开往稻城亚丁。
这段行程足足有400公里。这辆三十几座的客车显得有些陈旧了，车上的乘客多是来香格里拉办事的藏民。他们大部分是老人，面容沧桑而少修饰，脸上的皱纹像这纵横交错的横断山脉。客车离开香格里拉不久，就穿行在峡谷之中，车上的当地人大多都昏昏欲睡了，显然他们对家乡的风景早已司空见惯。期间有一位藏族老者从困顿中醒来，从腰里摸出一个酒壶来，仰天而饮，车厢里瞬间弥漫起青稞酒的香味，没等酒味散尽，那位老者又沉沉地睡着了。
车里几个没有丝毫困意的人，他们的眼神捕捉着车窗外转瞬即逝的风景，他们显然是游客，而我就是其中一个没有困倦的人。
上陡坡、翻山垭、峡谷、落石、险道、挂壁公路、左边是千尺绝壁，右边是深不见底的河谷，时常让人心生胆怯。也在问自己：要不要这样冒着危险去寻找心中的诗与远方？可当我想起几年前写的那首诗，目光又再次坚定起来：
十二月
很想去稻城亚丁
我所有的信仰都在雪山
我所有的幸福
都和喧嚣无关…………
更气定神闲的是那位藏族司机大哥，他头戴牛仔帽，身穿藏族传统服饰，很少说话，车技却十分精湛。不知道他在这条穿行于香格里拉到甘孜州的路上跑了多久？我在想，这辆客车是他已驯服的骏马，这条横断山脉里的公路，是他早已征服的苍龙。
初识亚丁
临近目的地已是下午时分，无独有偶，这里也叫香格里拉，不过他只是一个小镇。放眼望去，不大的小镇挤满了酒店与饭店，商业气息浓厚。既然到了秘境天堂，我的梦不该栖息在一片喧嚣里，哪怕是一间四面漏风的毡房，哪怕是一间被星光凿得千疮百孔的小木屋，我就该在森林的边缘入梦，在原野的秋风中褪去这半生的疲惫。
稻城亚丁景区的游客中心坐落在一处山凹里，巨大的山门上“稻城亚丁”几个鎏金大字格外醒目。再抬头仰望，山门后的高山千尺绝壁、险要无比，像威武雄壮的门神举着湛蓝的苍穹。
听景区工作人员讲，游客必须乘景区的大巴才能前往亚丁村，要翻越面前的这座大山才能抵达，心里窃喜者，这么险要的旅途，是我想要的。
正要乘电梯去乘车点，面前走来几位热情的当地人。
“ 大哥，需要在亚丁村住宿吗？我们是自己家的民宿，干净卫生”，几个年龄相仿的女子异口同声地招揽着生意。
“大哥，我们家的民宿就在亚丁村2号站，条件很不错的。”一个藏族姑娘走过来再次补充着。正在抉择之间，那姑娘已礼貌地接过我手中的双肩包。
客车出发了，沿着蛇形的盘山公路而上，茂密的森林散落道路两旁，海拔在爬升，森林在慢慢换着妆容，空气似乎慢慢变得稀薄了，汽车追赶着爬向山顶的夕阳，我的双肩包牢牢抱在那个藏族姑娘怀里。
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达瓦民宿的独行客
客车征服了那座挂在天空的高山，再爬了一阵子，那座山已低垂在山脚下了，海拔在极速攀升，亚丁村已经不远了。
车子停在亚丁村观景平台，风横着切过来，有刀的锋芒，有雪的冰冷，是百只苍鹰在鸣叫。不远处，雪山肃穆巍峨，山下的亚丁村民居散落在山坡，安详又宁静，像山谷里发呆的一群牦牛。
公路从观景平台盘旋而下，亚丁村2号站就在山谷的缓坡上。临近公路有几十户民居，是典型的藏式建筑风格，民居之外是空旷的耕地，羊群散落在草地，骏马悠然低头吃草，几位藏族老人闲坐在房前，夕阳正以暖色调照在她们酱红色的脸上，有老人步履蹒跚走过门前的小路，手中的转经筒匀速转动着。
达瓦民宿在2号站停车点旁，是一栋十几间三层的藏式楼房，外墙以石块为材质，黑色的大门，黑色的木窗、每一扇窗户上都贴着五星红旗。
替我背双肩包的姑娘就是达瓦民宿的主人，她叫白玛拥珍，二十多岁，五官精致，是典型的藏族姑娘模样。白玛拥诊告诉我，她家有客房几十间，疫情之前生意很火，常常一房难求，但疫情发生后，来亚丁旅游的游客锐减，生意变得十分惨淡。每天她都要坐景区的通行车去山下的旅客中心招揽生意。我夸她有经济头脑，小小年纪就经营这么大的民宿，白玛拥珍说，她之前在四川资阳上过几年中专，学的就是旅游专业，家乡亚丁的旅游资源独厚，就回乡创业了。
白玛拥珍告诉我，亚丁村海拔大约3850米，十一月过后大雪就会封山，现在这个时节旅客少得可怜，连对面餐馆的老板早上都懒得起来做生意，明早就去她家里吃早餐吧。
等入住在达瓦民宿，才发现整栋楼里只有我一个人。选了位置最佳的房间，推开窗雪山就在眼前，一阵风钻进来，有刺骨的冷，夜降临了，星空低垂泛着冰冷的光，天上银河飞渡，独行的旅者一夜无梦，在人间最后的香格里拉安睡，梦不再流浪，心灵是酣睡的湖泊，盛满了宁静。
风景旅人
清晨醒来，远处的雪山已举起明亮的苍穹，亚丁村还沉寂在一片寂静之中，没有鸡鸣，没有鸟叫，这是一片被星球遗忘的地方，这是个时间停滞的村庄。
宁静被一个小孩的笑声打破，再仔细听却是一串听不懂的藏语。原来，是白玛拥珍和她几岁的儿子来喊我吃早餐。
白玛拥珍的家在民宿一侧的阁楼上，室内的装修有着浓郁的藏族风格。客厅的储物柜里摆满各式各样的器皿，金色的酥油筒，雪山白塔的照片，班禅活佛的画像。屋内的炉火已烧得正旺，白玛拥珍的儿子是个憨态可掬小胖子，两个脸蛋上堆满了高原红，见到我这个陌生人却并不胆怯，嘴里呢喃着听不懂的藏语。白玛拥珍一边忙着给我倒酥油茶，一边教她的儿子用汉语喊“叔叔”。
热气腾腾的酥油茶、藏粑、奶酪摆上了餐桌，第一次品尝藏族食品的感觉特别美妙，更暖心的是白玛拥珍善良、真诚的相待，亚丁村的清晨有了从内心而发的暖意，这是稻城亚丁美丽纯净的范畴。
离开了白玛拥珍的家，一缕金色的阳光已洒在远处的雪山上，而稻城亚丁依然在寒风刺骨中沉睡。准备好了登山必须的水、氧气、登山杖、零食、就要出发。
在站台等客车，两位中年大哥客气地过来搭讪。年长的大哥是位画家，在广西某高校任教；年轻点的大哥也来自南宁，是资深的户外运动爱好者，他们刚爬完四姑娘山和哈巴雪山，并在昨天游完了亚丁的长线景点。见我没戴手套，异口同声地说：“山上气温很低，不戴手套可受不了”。我正要折回商店去买手套，年轻的大哥已脱掉手上的手套塞到我手里。
“这手套送你，我们下午就要返程了，天下的背包客是一家”年轻的大哥暖心地对我说。
感谢的话与告别凝固在异乡的站台上，那一刻，秋风吹过的稻城亚丁，风冷的更像冬天，心里却像被一阵春风轻轻地吹过。
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走进净土
稻城亚丁的美是原始的自然之美，是人类脚步很少触及的纯净之美，是大自然造山运动得天独厚的美，是未经雕刻的古朴之美。
乘大巴车到达扎灌崩，就已经来到景区腹地。徒步的步道依河而建，贡嘎银河落在山谷之间，河水不大，纯净的流光在河中闪烁，像流淌着一河的水晶。河岸之上，秋天的墨彩已倾倒在山坡，挺拔的苍松举着仅有的墨绿，笔直的杉树林铺开满山金黄，古树在山石的缝隙里站立，不知名的老树托着枯枝，陪衬着尼玛堆上五彩的经幡。太阳是刚从湖中洗浴而起的明镜，艳阳的身姿拖着长长的绸缎，落在冲古寺金碧辉煌的穹顶之上，林间的光也赶过来，簇拥着庄严的寺庙，像千万个信徒沐浴在佛的普度之中。
冲古寺后面就是稻城亚丁三大神山之一的——仙乃日，海拔6032米，藏语意为：观世音菩萨。仙乃日神山山体顶部平缓，两侧陡峭如刀切，千尺绝壁，终年积雪。雪山、古寺、金黄的山峦、沉睡万载的峡谷，置身其间犹如天堂之门洞开，一个亦真亦幻的神仙世界就在眼前。
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洛绒牛场
洛绒牛场海拔4180米，是一处山谷间的盆地，也是一块天然的高山牧场。
向牧场走去，枯黄的牧草铺满了整个山谷，一条冰、水参半的小河从雪山脚下而来，以透明的状态在牧场里游弋。山谷间的风已经凛冽而来，山巅之上透亮的阳光撒下来，只有明媚的金黄，没有一丝的暖意。
一群牦牛最为悠然，几匹骏马甩动着长鬃，在高高的经幡下，神灵圈养的生灵，啃食着斑斓一地的阳光，啃着啃着太阳就落在雪山后面去了。
远处的央迈勇、夏洛多吉两座神山，大地的冰雕一般屹立。在洛绒牛场，牧场是纸张，牦牛与骏马是黑黑的墨彩，雪山是大地高高举起的留白，人是误入画卷的俗客。
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眼睛的天堂，身体的地狱
过了洛绒牛场，剩下的行程只能靠徒步。到达牛奶海还有5公里的行程，在海拔4000米以上的地区徒步5公里是个艰难的过程。
有人早早畏惧起高原反应，300元租一匹骏马，把缺氧交给牲灵，把稀薄的氧气交给自己。不必谴责高等生命把辛劳残酷地转嫁，在大自然面前，对高耸的群山妥协与屈服者，是清醒，也是量力而行。我看见，那些错过青春年华，失去良好脚力的年长者，他们跨上骏马去见雪山，那一刻，我心中有涌动的潮水为他们喝彩。
无所畏惧者我是其中一个。
在平缓的沿河小道上走走停停，手中的登山杖是瞬间多出来的一条听话的腿，必须开始管理好自己的呼吸，调整好一股劲，定好前面的那颗树、那个石头为目标点。到了那个点，若再逞能走几步，瞬间丢失的氧气会警告你的莽撞和自不量力。
在缓慢的上坡路段，每一次前行的距离在急剧缩小，每走百米就要休息几分钟。索性坐在路边，让零食与高热量食品补给自己。
到了舍身崖，所有的人都停下来了，前方1公里的路段将最为艰难。面前是陡峭的石阶，险峻的山崖，调整好呼吸，像潜入海底般珍视每一口氧气。
向上走，手脚并用，每走10米左右，就本能地停下来了，双腿有千斤重，张着大嘴，像一条离开水的鱼。此时，路边的岩石上挂着醒目的标语——除了雪山不会缺氧，如有高原反应，体力不支、返程吧！努力过，坚持过，足矣！
再向上走，海拔已经接近4500米，每走几步台阶就得依靠在栏杆上大口呼吸。身边不时有人瘫坐在一旁吸着氧气，“加油！加油！胜利就在不远处”，我把信念与鼓励送给陌生人，在不经意间那些鼓励又传递给了我。
抬起头，向央迈勇神山望去，神山已近在眼前，而我正在攀登自己，攀登自己这座平凡的雪山。
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牛奶海与五色海
终于到了牛奶海，3个小时的艰苦跋涉，瞬间在牛奶海边治愈了。
在海拔4600米的央迈勇雪山山凹里，一片翠蓝色的海子闯进视野里。她的蓝是摄入魂魄的美，蓝深过天空，蓝过了大海；她的清澈是未涉尘埃的净，是孩童眼睛般的明亮。
漫步湖边，冷风在耳畔嘶鸣，湖中的蓝，波光粼粼浮动，湖边的冰层泛着奶白色。凝视湖心，张开双臂，大地的蓝眼睛将身心的疲惫洗礼，世界的宁静从远古缓缓而来。抬头张望，大自然的造山运动仿佛还在轰轰烈烈地进行，群山之上古冰川的印迹清晰可见，那些寸草不生的灰色岩石，远古的冰雪是否曾将它们覆盖过千万年？这个气候日渐变暖的星球，牛奶海，是不是干涸大地最后的蓝色眼泪？
再移步向高处走，牛奶海像一枚蓝宝石镶嵌在苍茫的群山之中，美丽而孤独。
离开牛奶海，再向五色海冲刺，一段45°度的上坡需使出洪荒之力，好在山顶就在不远处。
登上最高的山脊，五色海已映入眼帘。
五色海背靠仙乃日雪山，湖面落在雪山山腰的凹地里，高寒的气候，稀薄的氧气，天上湖泊，是遗落在人间的圣湖。
在湖边的岩石上小息，雪山在湖中浮现，冰谷延伸至湖中，水草随波浮动，阳光渐变，墨绿、深蓝、鹅黄、灰白、藏青的色彩在湖中流转。
仰望群山，陵谷沧桑，冰川消融的景象从亘古而来，那散落满山的岩石，定是一万次的雪崩记忆，星球的伤痕，渺小的人类，是否在一边赞美，一边擦拭着大地的眼泪。
而我必须赶过去，赶往那横亘在远方的纯净大地，一次次补给自己，翻新自己，又重启自己。
