为了工作和生活，我人生马拉松的前半程，去过全区十二个盟市的十一个，去过全区近百个旗县区的四十多个。去的最多的，是巴林右旗的大板镇。
虽然去了这么多地方，但因为年深日久，那些忙碌的身影，匆匆的脚步，快乐的时光，都成了永久的尘封，再也无法打开。留给“五官”的信息，越来越少：眼睛的，已经模糊走样，耳朵的，已经随风翻转，只有嘴巴的，还残留着一股子没齿难忘，还是那样牢固，还经常呼唤我的深层记忆，它陪伴着我，比较着我，掂量着我，越积越高，越陷越深。巴林右旗大板镇的牧民饭店，就是这种永远都不会忘却的深层记忆。
牧民饭店，座落在大板镇汽车站西。是1970年代的建筑，一排“长虫房”。长虫房的后边，是一个马车店式的大院。铁栅栏门的大院里，圈着一群横七竖八站着卧着的牛羊，它们来自赛汗乌拉草原。这些牛羊，最多存活十天半个月。这个牧民饭店的原料，就是这些牛羊，即杀即烹即食，新鲜别致，少有另外的食材。
这个牧民饭店，临着街，一排陈旧的水泥勾缝的红砖瓦房，铁窗户框上的蓝色油漆，已经斑驳，生出铁锈。让人产生足足的怀旧感。如果顾客很在意面子，在意冠冕堂皇，就不可能选择在这里就餐，因为这里实在太简陋陈旧啦！因为标志人类生活的时间小儿，已经是新鲜的2010年代了！
可真实情况却恰恰相反，这个其貌不扬甚至“丑陋”的牧民饭店，却是大板镇最红火的饭店。那些骑着高头大马或者摩托车，进城办事的老牧民，那些赶着牛车挪进城里看病的老额吉，那些开着越野吉普撒欢的牧马小子，只要进城，必到这里吃肉喝酒。
这个饭店，只有东西两个筒子屋，只有三种硬核食品。两个大餐室都摆放着一排排旧式的露着木纹长条桌，每张长条桌前后的坐位，是被无数个屁股磨得油光锃亮的长条板凳。这个牧民饭店，没有单间包房，进门以后，从来也没人主动跟你打招呼，需要你自己来回踅摸寻找。四顾茫然的显眼处，一块挂在墙上的小黑板，则瞬间锁定了我的眼球——炖牛肉：5块一碗，米饭：1块一碗，羊肉馅水饺：12块一斤，草原肉饼：3块一张（馅大皮薄，我吃两张就饱了）。看完以后，你还要踅摸寻找服务员。服务员（跑堂的）是一位敦实的蒙古族姑娘，她匆匆忙忙，此时过来搭照我，她的汉语很生硬，一连三个问号：“吃炖牛肉米饭？吃羊肉水饺？吃肉饼？”我说，“一碗炖牛肉，一碗米饭。”，还没等我说完，牧民姑娘已经在一叠纸上写上“85”两个字，它把“85”撕下来，交给我，“西屋等——”。她边说“西屋等”，边收款。
后来，我去的多了才知道，牧民饭店不设专门收款结账人员。
我每次去大板，必到牧民饭店吃两次。即便会议招待，我也要溜出去，到牧民饭店过过吃瘾，享享口福。
这次来，我又点了一碗炖牛肉，一碗米饭。我坐在长条凳上，边吸烟边等，没等一支烟抽透，她便喊着“108”，朝我而来，把那已经属于我的，冒尖的一大碗牛肉和米饭端到我坐位的长条桌上。而后，迅速转身走掉，忙着收拾碗筷和空酒瓶去了。
我一看，这个碗够大，1970年代蓝边撇口大碗，大碗里全是牛肉，连个菜沫也没有，清清的汤汁上，泛着两粒山花椒。我一吃，味道独特，牙齿很享受，舌头很滋润，觉得这种炖牛肉非常特别，纯粹草原、鲜嫩无比。毫不夸张地说，在其它地方从没吃到过。
牧民饭店，门眉的顶端，钉着一块斗方大小的白茬杨木牌子，这个牌子已经变色发黑，上面的“牧民饭店”四个字，不是书法，而是一位会用毛笔，并没刻意练过字的人，写的“大字报”体。这个饭店与周边的环境极不协调，与改革开放的时代感也不搭边。它还沉迷于前世，并未醒来。从它这儿，你可以看的到，风吹日晒雨淋的过往、沧海桑田之变迁。这是大板城的自然而然、天人合一，也是唯一没有什么语言界别之外的人间烟火。
巴林右旗大板城，因巴林石而扬名天下，而我最向往的，则是那个馥郁芬芳、当仁不让、个性平淡、实惠“丑陋”的牧民饭店。
